Eine erste Woche in Marokko: Marrakesch, der Atlas und die Küste
Eine Woche, die ohne Hetze aufgeht — was du in Marrakesch machst, wie weit Berge und Wüste wirklich entfernt sind und die eine Sache mit der Währung, die du bei der Ankunft regelst.
onesim team
Marokko hatte 2025 mit 19,8 Millionen Besuchern einen Rekord und hat ihn 2026 noch einmal übertroffen, was aus einem Grund wichtig ist: Die guten Riads und die guten Wüstentouren sind im Frühling und Herbst inzwischen Wochen im Voraus ausgebucht, und das waren sie früher nicht.
Eine Woche reicht für Marrakesch, einen ordentlichen Blick auf den Atlas und einen weiteren Ort. Sie reicht nicht für Marrakesch, Fès, Chefchaouen und die Sahara, wie viele Reisepläne auch das Gegenteil behaupten.
Regel zuerst das Geld
Der Dirham ist eine geschlossene Währung: Du kannst ihn außerhalb Marokkos nicht legal kaufen, und ausführen sollst du ihn auch nicht. Du kommst also ohne an, was in Ordnung ist — die Geldautomaten am Flughafen funktionieren und nehmen ausländische Karten.
Nimm Automaten an Bankfilialen statt der freistehenden in den Touristenstraßen, heb ein paar Tausend Dirham auf einmal ab, um die Fixgebühr zu verteilen, und halte kleine Scheine bereit. Karten funktionieren in Hotels, größeren Restaurants und Supermärkten. Die Souks, Taxis, der Hammam, Trinkgelder und alles, was wirklich Spaß macht, sind Bargeld.
Tag eins bis drei: Marrakesch
Die Medina ist der Punkt. Sie ist auch ein Labyrinth, und der ehrliche Rat lautet, sich den ersten Nachmittag verlaufen zu lassen, statt dagegen anzukämpfen — wegen der Mauern kommst du immer irgendwo heraus.
Feste Punkte, die den Eintritt wert sind: der Bahia-Palast, die Saadier-Gräber, die Ben-Youssef-Medersa nach ihrer Restaurierung und Le Jardin Secret für einen Innenhof, in dem du sitzen kannst. Der Jardin Majorelle und das Yves-Saint-Laurent-Museum liegen außerhalb der Mauern in Gueliz und brauchen ein gebuchtes Zeitfenster.
Der Djemaa el Fna ist zu zwei getrennten Zeiten am besten: am späten Vormittag, wenn er ein arbeitender Platz ist, und nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Essensstände aufgebaut werden. Iss an einem Stand mit einer Traube Einheimischer und einem sichtbaren Grill, nicht an dem, dessen Anwerber am hartnäckigsten war.
Ein Hammam ist keine Wellnessbehandlung, sondern die Art, wie man sich wäscht. Die öffentlichen sind günstig und einfach; die in den Riads teuer und sanft; die Badehäuser der Mittelklasse sind für den ersten Versuch genau richtig.
Eine Warnung, die sich zu wiederholen lohnt: Ein Fremder, der dir sagt, der Platz sei „da lang“, die Gerberei habe „nur heute offen“ oder dein Riad sei geschlossen, arbeitet gerade. Ein höfliches non, merci und einfach weitergehen ist die ganze Technik.
Tag vier und fünf: der Atlas
Anderthalb Stunden von der Medina entfernt ändert sich die Luft. Imlil am Fuß des Toubkal ist die übliche Basis für eine Tageswanderung oder eine zweitägige Tour mit Guide und Maultier; das Ourika-Tal ist der leichtere halbe Tag; Ouirgane und die Straße Tizi n'Test sind die ruhigere Version von beidem.
Hier hat auch das Erdbeben vom September 2023 seinen Schaden angerichtet. Er konzentrierte sich auf die ländlichen Provinzen Al Haouz, Taroudant und Chichaoua — nicht auf Marrakesch, dessen historische Stätten und Riads repariert sind — und diese Dörfer leben vom Wandern, vom Führen und von Gästehäusern. Dort oben zu übernachten ist schlicht etwas Nützliches.
Für ein, zwei Tage in den Bergen
- Ein Guide, gebucht über dein Riad oder einen Dorfverein, nicht auf dem Platz
- Schuhe mit Profil; die Pfade sind loses Geröll, kein hergerichteter Weg
- Schichten — dort oben ist es zehn Grad kälter, und nachts ganzjährig kalt
- Bargeld fürs Dorf; ein Kartenlesegerät gibt es nicht
- Eine Offline-Karte, heruntergeladen, bevor du Marrakesch verlässt
Tag sechs und sieben: such dir eines aus
Essaouira, zweieinhalb Stunden westlich, ist die einfache Antwort: eine ummauerte Fischerstadt am Atlantik, windig, niedrig gebaut, ohne nennenswerte Anwerber und mit den besten Meeresfrüchten des Landes. Es ist eine Busfahrt und ein guter Ort, um nichts zu tun.
Die Sahara ist die schwierigere. Merzouga, die Dünen, die man vor Augen hat, liegt neun bis elf Autostunden je Richtung entfernt, über den Pass Tizi n'Tichka. Wer sie als Tagesausflug verkauft, verkauft dir einen Tag im Kleinbus. Mindestens zwei Nächte — eine in der Dades- oder Todra-Schlucht, eine im Wüstencamp — oder flieg nach Errachidia und fahr das letzte Stück. Zagora ist näher, und seine Dünen sind im Vergleich eine Enttäuschung.
Fès ist vier Zugstunden entfernt und eine wirklich andere Stadt: älter, dichter, weniger an Besucher gewöhnt, mit der größten autofreien Stadtfläche der Welt. Es verdient zwei Nächte, nicht eine.
Was in diese Woche nicht passt: Chefchaouen, acht Stunden nördlich von Marrakesch, und Tanger, noch weiter. Die gehören zu einer Reise in den Norden — und die hat den Hochgeschwindigkeitszug.
Unterwegs
Al Boraq, Afrikas erste Hochgeschwindigkeitsstrecke, fährt Tanger–Kenitra–Rabat–Casablanca mit bis zu 320 km/h. Sie erreicht Marrakesch nicht: Die Verlängerung ist im Bau und vor Ende 2029 fällig. Marrakesch bedienen gewöhnliche ONCF-Züge, die bequem, günstig und langsamer sind — etwa drei Stunden bis Casablanca.
Für die Berge und die Wüste kostet ein Auto mit Fahrer weniger, als du erwartest, und nimmt die zwei schlimmsten Teile der Reise heraus: die Bergpässe und das Parken in Marrakesch.
Praktische Hinweise
Der Freitag ist der Wochentag, der die Dinge ändert: Viele Läden schließen um das Mittagsgebet herum, und Couscous ist das traditionelle Mittagessen.
Während des Ramadan haben Restaurants außerhalb von Hotels und Touristengegenden bei Tageslicht geschlossen, und das ganze Land verlagert sich auf den Abend — eine wunderbare Zeit dort, wenn du entsprechend planst.
Bedeckte Kleidung wird von Besuchern nicht verlangt, aber bemerkt und honoriert — Schultern und Knie bedeckt in der Medina, in den Dörfern erst recht. Alkohol wird in Hotels, lizenzierten Restaurants und in Gueliz ausgeschenkt und in der Medina nicht verkauft.
