La prima settimana in Marocco: Marrakech, l’Atlante e la costa
Una settimana che sta in piedi senza correre — cosa fare a Marrakech, quanto sono lontani davvero le montagne e il deserto, e l’unica cosa sui soldi da sistemare appena arrivi.
onesim team
Nel 2025 il Marocco ha avuto un record di 19,8 milioni di visitatori e nel 2026 lo ha battuto di nuovo, cosa che vale la pena sapere per un motivo: i riad buoni e le buone escursioni nel deserto adesso si esauriscono con settimane di anticipo in primavera e in autunno, e prima non succedeva.
Una settimana basta per Marrakech, per vedere bene l’Atlante e per un posto in più. Non basta per Marrakech, Fez, Chefchaouen e il Sahara, per quanti itinerari ti dicano il contrario.
Prima sistema i soldi
Il dirham è una valuta chiusa: non puoi comprarlo legalmente fuori dal Marocco e non dovresti portarlo fuori. Quindi arrivi senza, il che va benissimo — i bancomat dell’aeroporto funzionano e accettano le carte straniere.
Usa i bancomat delle banche invece delle macchinette isolate nelle vie turistiche, preleva qualche migliaio di dirham alla volta per spalmare la commissione fissa, e tieni banconote piccole. Le carte funzionano negli hotel, nei ristoranti più grandi e nei supermercati. I souk, i taxi, l’hammam, le mance e tutto quello che ti piace davvero vogliono contanti.
Dal primo al terzo giorno: Marrakech
La medina è il motivo per cui sei qui. È anche un labirinto, e il consiglio onesto è accettare di perdersi per il primo pomeriggio invece di combatterlo — con le mura intorno, da qualche parte finisci per forza.
Punti fermi che valgono il biglietto: il Palazzo della Bahia, le Tombe Saadiane, la madrasa Ben Youssef dopo il restauro e Le Jardin Secret, per un cortile in cui sederti. Il Giardino Majorelle e il museo Yves Saint Laurent sono fuori dalle mura, a Gueliz, e vogliono una fascia oraria prenotata.
Jemaa el-Fna dà il meglio in due momenti distinti: a metà mattina, quando è una piazza che lavora, e dopo il buio, quando montano le bancarelle di cibo. Mangia a un banco con una folla di gente del posto e una griglia in vista, non a quello il cui procacciatore è stato più insistente.
Un hammam non è un trattamento da spa, è il modo in cui la gente si lava. Quelli pubblici sono economici ed essenziali; quelli dei riad sono cari e delicati; i bagni di fascia media sono il punto giusto per la prima volta.
Un avvertimento che vale la pena ripetere: lo sconosciuto che ti dice che la piazza è «da quella parte», che la conceria è «aperta solo oggi» o che il tuo riad è chiuso, sta lavorando. Un educato non, merci e continuare a camminare è tutta la tecnica.
Quarto e quinto giorno: l’Atlante
A un’ora e mezza dalla medina l’aria cambia. Imlil, ai piedi del Toubkal, è la base abituale per una camminata in giornata o per un trekking di due giorni con guida e mulo; la valle dell’Ourika è la mezza giornata più facile; Ouirgane e la strada del Tizi n’Test sono la versione tranquilla di entrambe.
È anche la zona in cui ha colpito il terremoto del settembre 2023. Si è concentrato nelle province rurali di Al Haouz, Taroudant e Chichaoua — non a Marrakech, i cui monumenti e riad sono stati riparati — e quei villaggi vivono di trekking, di guide e di pensioni. Dormire lassù è una cosa semplicemente utile da fare.
Per un giorno o due in montagna
- Una guida prenotata tramite il tuo riad o un’associazione del villaggio, non nella piazza
- Scarpe che facciano presa; i sentieri sono di pietrisco, non tracciati battuti
- Vestiti a strati — lassù ci sono dieci gradi in meno, e di notte fa freddo tutto l’anno
- Contanti per il villaggio; non c’è nessun POS
- Una mappa offline scaricata prima di lasciare Marrakech
Sesto e settimo giorno: scegline uno
Essaouira, due ore e mezza a ovest, è la risposta facile: una città di pescatori cinta da mura sull’Atlantico, ventosa, bassa, senza procacciatori degni di questo nome e con il miglior pesce del paese. Ci si va in autobus, ed è un buon posto per non fare niente.
Il Sahara è quella difficile. Merzouga, le dune che tutti immaginano, è a nove-undici ore di auto per tratta, oltre il passo del Tizi n’Tichka. Chiunque te la venda come gita in giornata ti sta vendendo una giornata in minibus. Due notti come minimo — una nella gola del Dades o del Todra, una in un campo nel deserto — oppure vola a Errachidia e fai in auto l’ultimo tratto. Zagora è più vicina e le sue dune, al confronto, sono una delusione.
Fez è a quattro ore di treno ed è una città davvero diversa: più antica, più fitta, meno abituata ai visitatori, con la più grande area urbana senza auto del mondo. Merita due notti, non una.
Quello che in questa settimana non ci sta: Chefchaouen, che è a otto ore a nord di Marrakech, e Tangeri, che è ancora più in là. Quelle appartengono a un viaggio del nord — e quello sì che ha il treno ad alta velocità.
Muoversi
Al Boraq, la prima linea ad alta velocità dell’Africa, collega Tangeri–Kenitra–Rabat–Casablanca fino a 320 km/h. Non arriva a Marrakech: il prolungamento è in costruzione ed è previsto entro la fine del 2029. Marrakech è servita dai normali treni ONCF, che sono comodi, economici e più lenti — circa tre ore per Casablanca.
Per le montagne e il deserto, un’auto con autista costa meno di quanto ti aspetti ed elimina le due parti peggiori del viaggio: i passi di montagna e il parcheggio a Marrakech.
Note pratiche
Il venerdì è il giorno della settimana che cambia le cose: molti negozi chiudono intorno alla preghiera di mezzogiorno e il couscous è il pranzo tradizionale.
Durante il Ramadan i ristoranti fuori dagli hotel e dalle zone turistiche sono chiusi nelle ore di luce e tutto il paese si sposta alla sera, che è un periodo meraviglioso per essere qui, se ti organizzi di conseguenza.
Ai visitatori non è richiesto un abbigliamento sobrio, ma si nota e viene ripagato — spalle e ginocchia coperte nella medina, ancora di più nei villaggi. L’alcol si serve negli hotel, nei ristoranti autorizzati e a Gueliz, e nella medina non si vende.
