48 heures à Istanbul, et un ferry à ne pas manquer

Ce que coûtent désormais les grands sites

Les quatre grands d’Istanbul sont devenus vraiment chers, et leurs tarifs ont encore augmenté en 2026. Mieux vaut le savoir avant de bâtir une journée autour d’eux.

Si vous comptez visiter trois musées d’État ou plus, chiffrez le Museum Pass İstanbul avant d’acheter quoi que ce soit à l’unité. Si vous n’en voulez qu’un, prenez la Citerne : c’est le site qui ne ressemble à nulle part ailleurs, et il se fait en quarante minutes.

Rejoindre la ville depuis IST ou Sabiha Gökçen

L’aéroport où vous atterrissez change complètement vos deux premières heures.

Depuis l’aéroport d’Istanbul (IST), côté européen, le métro M11 rejoint Gayrettepe et Kağıthane au tarif métro habituel — environ 42 ₺, comme n’importe quel autre trajet. À Gayrettepe vous passez sur le M2 pour Taksim et Şişhane, ou vous prenez le Marmaray depuis les correspondances de Kağıthane vers la vieille ville. C’est de loin le moyen le moins cher. Les autocars Havaist vont directement à Taksim, à Sultanahmet et à Kadıköy pour quelques centaines de livres et mettent environ 90 minutes dans la circulation.

Depuis Sabiha Gökçen (SAW), côté asiatique, le métro M4 rejoint Kadıköy, d’où l’on prend un ferry droit vers Eminönü ou Karaköy — une bien plus belle arrivée qu’un taxi dans les embouteillages du pont. Les autocars Havabüs desservent Taksim et Kadıköy.

N’acceptez pas qu’on vous emmène si l’on vous aborde à l’intérieur du terminal. Les taxis agréés font la queue dehors ; le compteur doit tourner avant que vous ne démarriez.

L’İstanbulkart : achetez-la d’abord, rechargez-la largement

Une seule carte couvre le métro, les tramways, les bus, le tunnel Marmaray sous le Bosphore, les funiculaires et tous les ferries publics. On l’achète à une borne dans le hall d’arrivée ou dans n’importe quelle station — la carte elle-même coûte environ 165 ₺ à la mi-2026 — et on la recharge en espèces ou par carte aux mêmes bornes.

Deux personnes peuvent partager une carte : il suffit de la passer deux fois au portillon. Les correspondances prises dans les deux heures sont à tarif réduit : un trajet métro puis tramway coûte donc moins que deux trajets séparés. Les cartes bancaires sans contact fonctionnent aussi sur beaucoup de portillons désormais, mais elles paient le plein tarif sans réduction de correspondance.

Jour un : la presqu’île

Commencez à la Citerne Basilique à l’ouverture. C’est à l’intérieur, il y fait frais, et c’est le seul site où arriver le premier change vraiment l’expérience — les colonnes et les têtes de Méduse valent dix minutes de calme.

Montez à la Mosquée bleue, gratuite et ouverte aux visiteurs en dehors des cinq heures de prière. Épaules et genoux couverts, chaussures enlevées, et les femmes se couvrent les cheveux — des foulards sont prêtés à l’entrée. Traversez le parc jusqu’à Sainte-Sophie : les touristes entrent désormais par la galerie supérieure, qui est de toute façon là où sont les mosaïques.

Déjeunez dans les rues derrière le bazar Arasta plutôt que sur la place, puis passez l’après-midi au palais de Topkapı — le Harem est ce dont les gens se souviennent, et il est compris dans le billet combiné. Si les palais ne sont pas votre truc, échangez-le contre la mosquée de Süleymaniye, gratuite, plus calme, et avec la plus belle vue sur la Corne d’Or.

Terminez au Grand Bazar dans la dernière heure avant sa fermeture à sept heures, quand la foule se clairsème. Les prix se négocient ; une première contre-offre amicale se situe en général autour de la moitié du prix demandé, et repartir fait normalement partie de la conversation, ce n’est pas une insulte.

Jour deux : Galata, Karaköy, et le passage en Asie

Traversez le pont de Galata à pied le matin — les pêcheurs sur le tablier supérieur, les restaurants de poisson en dessous — et montez dans Galata pour la tour et la vue. Les ruelles qui redescendent vers Karaköy sont là où vit la scène du café et du design stambouliote, et où un petit-déjeuner de milieu de matinée coûte le tiers de la même assiette à Sultanahmet.

Prenez le funiculaire Tünel jusqu’à İstiklal Caddesi, remontez-la jusqu’à Taksim si vous voulez le bruit, ou laissez tomber et prenez plutôt un ferry.

L’après-midi, passez à Kadıköy, côté asiatique. Les rues de marché autour de Serasker Caddesi sont ce qu’on mange de meilleur en ville, les bars derrière sont là où vont réellement les gens d’une vingtaine d’années, et il y a vingt minutes de marche le long de l’eau jusqu’à Moda pour le coucher du soleil face à l’Europe.

Le ferry est la plus belle chose de la ville

Tous les guides vous vendent une croisière sur le Bosphore. Vous n’en avez pas besoin. Les ferries publics — Eminönü à Kadıköy, Karaköy à Üsküdar, Beşiktaş à Kadıköy — coûtent un trajet normal sur votre İstanbulkart, passent toutes les quinze ou vingt minutes, et empruntent la même eau.

Asseyez-vous dehors à l’arrière, achetez un verre de thé à l’homme au plateau, et regardez la ville changer de continent. Pour une sortie plus longue, le ferry complet du Bosphore de Şehir Hatları remonte jusqu’à Anadolu Kavağı, près de la mer Noire, et redescend : il occupe presque toute la journée.

Notes pratiques

Istanbul est immense — 15 millions d’habitants sur deux continents — et les temps de trajet sont bien plus longs que la carte ne le laisse croire. Prévoyez deux quartiers par jour, pas cinq sites.

Les mosquées ferment aux visiteurs une demi-heure environ à chacune des cinq prières quotidiennes, et plus longtemps le vendredi autour de midi. Regardez les horaires du jour le matin et organisez-vous autour.

L’eau du robinet est chlorée et la plupart des habitants boivent de l’eau en bouteille. Le pourboire tourne autour de 10 % au restaurant, et on arrondit pour les taxis.