La Riviera albanese in auto: da Valona a Ksamil in quattro giorni

Come arrivarci nel 2026

Storicamente c’erano due modi: volare a Tirana e guidare tre o quattro ore verso sud, oppure volare a Corfù e prendere il traghetto per Saranda, che impiega tra mezz’ora e 70 minuti a seconda della barca e ti sbarca all’estremità sud della costa.

La terza opzione è nuova. L’aeroporto internazionale di Valona sta all’estremità nord della Riviera, ha una pista di 3,2 km ed è stato annunciato per i voli commerciali nell’estate 2026 — Chair Airlines ha detto che avrebbe volato da Zurigo a Valona dal 26 giugno. La stampa locale è stata più scettica, perché durante i lavori la data di apertura è slittata più volte.

L’auto a noleggio è quasi indispensabile. La costa è servita dai minibus furgon e dagli autobus estivi, ma collegano i paesi, non le spiagge, e metà delle soste belle di questo percorso non sono paesi.

Primo giorno: Valona, poi il Llogara

Valona è una città che lavora, con un lungo lungomare, il posto in cui l’Albania dichiarò l’indipendenza nel 1912, e l’inizio della strada. Pranza, guarda il Monumento all’Indipendenza e parti.

A sud della città la strada comincia a salire il passo di Llogara — tornanti fino a poco più di mille metri, con lo Ionio che compare sotto di te in discesa. Sono i venti minuti di guida più belli del paese.

Adesso un tunnel passa sotto il passo: è più veloce e più noioso. Prendi la vecchia strada che passa in cima, a meno che il tempo non sia brutto. In vetta ci sono un parco nazionale, un paio di ristoranti che grigliano agnello e, quando le condizioni sono buone, i parapendii che si lanciano dal crinale.

Dormi a Dhërmi o a Drymades, ai piedi della discesa.

Secondo giorno: Dhërmi, Gjipe e Himara

Dhërmi ha la lunga spiaggia di ciottoli e quasi tutti i bar; Drymades, dieci minuti a nord, ha i pini che scendono fino all’acqua ed è più tranquilla. Il vecchio villaggio di Dhërmi, su per la collina dall’altra parte della strada principale, è un insediamento di pietra con chiese del XII secolo e circa un decimo dei visitatori.

Gjipe è quella che vale la fatica: una spiaggia alla foce di un canyon, raggiungibile da una pista sterrata e poi venti minuti di discesa a piedi, oppure in barca da Dhërmi. Il canyon dietro si percorre a piedi per un chilometro o poco più, quando il tempo è asciutto.

Prosegui fino a Himara per la notte. La cittadina ha un porto vero, un vecchio villaggio sovrastato da un castello e la spiaggia di Livadhi, che è quella dove si nuota meglio su questo tratto di costa.

Terzo giorno: da Porto Palermo a Borsh

A sud di Himara la strada è scavata nella roccia e ogni curva è una fotografia. Porto Palermo ha un castello triangolare su una lingua di terra dentro una baia — legato ad Ali Pascià e poi base sottomarina della Guerra fredda, il cui tunnel si vede ancora nella roccia.

Borsh rivendica la spiaggia più lunga dell’Albania, parecchi chilometri, con alle spalle uno dei più grandi uliveti del paese.

Finisci a Saranda, che è la cittadina più grande e più animata della costa, guarda Corfù dall’altra parte del canale, ed è dove si mangia il pesce migliore del percorso.

Quarto giorno: Butrinto, l’Occhio Blu, Ksamil

Butrinto, 18 km a sud di Saranda, è patrimonio mondiale UNESCO ed è un’intera città greca e romana dentro una laguna: un teatro, un battistero con i mosaici, un castello veneziano sulla collina e un piccolo traghetto per auto che funziona ancora con una catena. Vacci presto; prima delle dieci è tranquillo e dopo le undici fa caldo.

Ksamil, in mezzo ai due, è quella famosa — sabbia bianca, acqua turchese, isolotti che raggiungi a nuoto o camminando nell’acqua. A luglio e agosto è piena zeppa e gran parte della spiaggia sono lettini a pagamento. A giugno e a settembre è la cartolina.

Nell’entroterra, a mezz’ora da Saranda, l’Occhio Blu (Syri i Kaltër) è una sorgente carsica che spinge l’acqua su per un imbuto blu profondo di cui nessuno ha mai toccato il fondo. Ufficialmente non si può nuotare; la gente lo fa lo stesso, per poco, perché l’acqua sta sui 10°C.

Se hai un quinto giorno, gira verso l’interno fino ad Argirocastro — città ottomana patrimonio UNESCO, fatta di case dai tetti di pietra impilate su un fianco di collina sotto una fortezza, ed è la sosta nell’entroterra più bella del sud.

Note di guida

La SH8 è asfaltata per tutta la sua lunghezza e quasi ovunque in buone condizioni, ma è una strada di montagna: tornanti, in certi punti nessun guard rail, e automobilisti che sorpassano con più ottimismo di quanto sei abituato. La prima volta non percorrerla di notte.

I distributori sono frequenti sui tratti pianeggianti e scarsi sul passo. Fai il pieno a Valona e poi di nuovo a Himara.

Nelle spiagge più frequentate il parcheggio di solito costa qualche centinaio di lek, da dare a una persona del posto con il cartellino al collo. È normale, non è una truffa.

Soldi, stagioni e quando non venire

L’Albania usa il lek. Gli euro vengono accettati nelle zone turistiche a un cambio che favorisce sempre chi li accetta, quindi paga in lek quando puoi. I bancomat applicano una commissione a prelievo, quindi preleva di più alla volta. Le carte funzionano negli hotel e nei ristoranti più grandi; i bar sulla spiaggia e le piccole pensioni vogliono contanti.

Agosto è l’errore. La diaspora torna a casa, gli albanesi vanno in ferie, e i prezzi più o meno raddoppiano mentre le spiagge si riempiono. Giugno e settembre hanno lo stesso clima con metà delle persone, e a settembre il mare è al punto più caldo.