Una primera semana en Marruecos: Marrakech, el Atlas y la costa
Una semana que cabe sin agobios — qué hacer en Marrakech, a qué distancia están de verdad las montañas y el desierto, y lo único de la moneda que hay que resolver al llegar.
onesim team
Marruecos recibió un récord de 19,8 millones de visitantes en 2025 y volvió a superarlo a lo largo de 2026, lo que conviene saber por una razón: los buenos riads y las buenas excursiones al desierto se agotan ahora con semanas de antelación en primavera y en otoño, y antes no pasaba.
Una semana da para Marrakech, para ver bien el Atlas y para un sitio más. No da para Marrakech, Fez, Chefchaouen y el Sáhara, por muchos itinerarios que te digan lo contrario.
Lo primero, resuelve el dinero
El dírham es una moneda cerrada: no se puede comprar legalmente fuera de Marruecos y no se debe sacar del país. Así que llegas sin nada, y no pasa nada — los cajeros del aeropuerto funcionan y aceptan tarjetas extranjeras.
Usa cajeros que estén dentro de un banco y no las máquinas sueltas de las calles turísticas, saca unos cuantos miles de dírhams de una vez para repartir la comisión fija y guarda billetes pequeños. Las tarjetas funcionan en hoteles, restaurantes grandes y supermercados. Los zocos, los taxis, el hammam, las propinas y todo lo que de verdad disfrutas son en efectivo.
Días uno a tres: Marrakech
La medina es la gracia. También es un laberinto, y el consejo honesto es aceptar que la primera tarde vas a estar perdido en lugar de pelearte con ello — las murallas hacen que solo puedas acabar en algún sitio.
Puntos fijos que valen la entrada: el palacio de la Bahía, las tumbas saadíes, la madraza de Ben Youssef después de su restauración y Le Jardin Secret por un patio en el que sentarse. El jardín Majorelle y el museo de Yves Saint Laurent están fuera de las murallas, en Gueliz, y hay que reservar hora.
Jemaa el-Fna está mejor en dos momentos distintos: a media mañana, cuando es una plaza que trabaja, y de noche, cuando montan los puestos de comida. Come en un puesto con corrillo de gente del sitio y la parrilla a la vista, no en aquel cuyo captador fue más insistente.
Un hammam no es un tratamiento de spa, es como se lava la gente. Los públicos son baratos y básicos; los de los riads, caros y suaves; los baños de gama media son el punto dulce para la primera vez.
Un aviso que vale la pena repetir: el desconocido que te dice que la plaza es “por ahí”, que la curtiduría “solo abre hoy” o que tu riad está cerrado, está trabajando. Un non, merci educado y seguir andando es toda la técnica.
Días cuatro y cinco: el Atlas
A hora y media de la medina cambia el aire. Imlil, al pie del Toubkal, es la base habitual para una caminata de un día o un trek de dos con guía y mula; el valle de Ourika es el medio día más fácil; Ouirgane y la carretera del Tizi n'Test son la versión tranquila de los dos.
Aquí es también donde hizo su daño el terremoto de septiembre de 2023. Se concentró en las provincias rurales de Al Haouz, Taroudant y Chichaoua — no en Marrakech, cuyos monumentos y riads están reparados — y esos pueblos viven del senderismo, de guiar y de las casas de huéspedes. Dormir allí arriba es, sin más, una cosa útil que hacer.
Para un día o dos en la montaña
- Un guía reservado a través de tu riad o de una asociación del pueblo, no en la plaza
- Calzado con agarre; los caminos son piedra suelta, no sendero acondicionado
- Capas — allí arriba hace diez grados menos, y por la noche hace frío todo el año
- Efectivo para el pueblo; no hay datáfono
- Un mapa sin conexión descargado antes de salir de Marrakech
Días seis y siete: elige uno
Essaouira, a dos horas y media hacia el oeste, es la respuesta fácil: un pueblo pesquero amurallado en el Atlántico, con viento, de casas bajas, sin captadores que merezcan ese nombre y con el mejor pescado del país. Se llega en autobús y es un buen sitio para no hacer nada.
El Sáhara es la difícil. Merzouga, las dunas que la gente se imagina, está a entre nueve y once horas de coche por sentido, cruzando el puerto del Tizi n'Tichka. Quien te lo venda como excursión de un día te está vendiendo un día de microbús. Dos noches como mínimo — una en la garganta del Dades o del Todra y otra en un campamento del desierto — o vuela a Errachidia y conduce el último tramo. Zagora queda más cerca y sus dunas son una decepción en comparación.
Fez está a cuatro horas en tren y es una ciudad de verdad distinta: más antigua, más densa, menos acostumbrada al visitante, y con la mayor zona urbana sin coches del mundo. Merece dos noches, no una.
Lo que no cabe en esta semana: Chefchaouen, que está a ocho horas al norte de Marrakech, y Tánger, que está más lejos todavía. Esos pertenecen a un viaje por el norte — y ese sí tiene tren de alta velocidad.
Moverse
Al Boraq, la primera línea de alta velocidad de África, une Tánger–Kenitra–Rabat–Casablanca a hasta 320 km/h. No llega a Marrakech: la prolongación está en obras y se espera antes de que acabe 2029. Marrakech tiene los trenes normales de la ONCF, que son cómodos, baratos y más lentos — unas tres horas hasta Casablanca.
Para la montaña y el desierto, un coche con conductor cuesta menos de lo que imaginas y te quita las dos peores partes del viaje: los puertos de montaña y aparcar en Marrakech.
Notas prácticas
El viernes es el día de la semana que cambia las cosas: muchas tiendas cierran alrededor de la oración del mediodía y el cuscús es la comida tradicional.
Durante el Ramadán, los restaurantes fuera de hoteles y zonas turísticas cierran a la luz del día y el país entero se desplaza a la noche, que es un momento estupendo para estar allí si lo planificas teniéndolo en cuenta.
A los visitantes no se les exige ropa discreta, pero se nota y se agradece — hombros y rodillas cubiertos en la medina, y más aún en los pueblos. Se sirve alcohol en hoteles, restaurantes con licencia y en Gueliz, y no se vende en la medina.
