Une première semaine au Maroc : Marrakech, l’Atlas et la côte

Réglez d’abord la question de l’argent

Le dirham est une monnaie fermée : vous ne pouvez pas légalement en acheter hors du Maroc et vous n’êtes pas censé en sortir. Vous arrivez donc sans rien, ce qui n’est pas un problème — les distributeurs de l’aéroport fonctionnent et acceptent les cartes étrangères.

Préférez les distributeurs adossés à une banque aux bornes isolées des rues touristiques, retirez quelques milliers de dirhams à la fois pour amortir les frais fixes, et gardez de petites coupures. La carte passe dans les hôtels, les grands restaurants et les supermarchés. Les souks, les taxis, le hammam, les pourboires et tout ce qui fait vraiment plaisir se paient en liquide.

Jours un à trois : Marrakech

La médina est le sujet. C’est aussi un labyrinthe, et le conseil honnête est d’accepter d’être perdu le premier après-midi plutôt que de lutter — les remparts font que vous finissez forcément quelque part.

Les points fixes qui valent leur billet : le palais de la Bahia, les tombeaux saadiens, la médersa Ben Youssef après sa restauration, et Le Jardin Secret, pour une cour où l’on peut s’asseoir. Le jardin Majorelle et le musée Yves Saint Laurent sont hors des murs, à Guéliz, et demandent un créneau réservé.

Jemaa el-Fna se voit au mieux à deux moments distincts : en milieu de matinée, quand c’est une place qui travaille, et à la nuit tombée, quand les stands de nourriture se montent. Mangez à un stand entouré d’habitants et avec un gril visible plutôt qu’à celui dont le rabatteur a été le plus insistant.

Un hammam n’est pas un soin de spa, c’est la façon dont les gens se lavent. Les hammams publics sont bon marché et sommaires ; ceux des riads sont chers et doux ; les bains de gamme intermédiaire sont le bon compromis pour une première fois.

Un avertissement qui mérite d’être répété : un inconnu qui vous dit que la place est « par là », que la tannerie est « ouverte aujourd’hui seulement », ou que votre riad est fermé, travaille. Un non, merci poli en continuant à marcher, c’est toute la technique.

Jours quatre et cinq : l’Atlas

À une heure et demie de la médina, l’air change. Imlil, au pied du Toubkal, est la base habituelle pour une marche à la journée ou une randonnée de deux jours avec un guide et un mulet ; la vallée de l’Ourika est la demi-journée plus facile ; Ouirgane et la route du Tizi n'Test sont la version plus calme des deux.

C’est aussi là que le séisme de septembre 2023 a fait ses dégâts. Il s’est concentré sur les provinces rurales d’Al Haouz, de Taroudant et de Chichaoua — pas sur Marrakech, dont les sites historiques et les riads ont été réparés — et ces villages vivent de la randonnée, de l’accompagnement et des maisons d’hôtes. Y dormir est une chose simplement utile à faire.

Jours six et sept : choisissez

Essaouira, à deux heures et demie à l’ouest, est la réponse facile : une ville de pêche fortifiée sur l’Atlantique, venteuse, basse, sans rabatteurs dignes de ce nom et avec les meilleurs produits de la mer du pays. C’est un trajet en bus, et un bon endroit pour ne rien faire.

Le Sahara est le choix difficile. Merzouga, les dunes que tout le monde imagine, est à neuf à onze heures de route dans chaque sens, par le col du Tizi n'Tichka. Quiconque vous le vend à la journée vous vend une journée en minibus. Deux nuits au minimum — une dans les gorges du Dadès ou du Todra, une dans un campement — ou bien prenez l’avion pour Errachidia et faites la dernière portion en voiture. Zagora est plus proche et ses dunes sont décevantes en comparaison.

Fès est à quatre heures de train et c’est une ville vraiment différente : plus ancienne, plus dense, moins habituée aux visiteurs, avec la plus grande zone urbaine sans voitures du monde. Elle mérite deux nuits, pas une.

Ce qui ne tient pas dans cette semaine : Chefchaouen, à huit heures au nord de Marrakech, et Tanger, encore plus loin. Elles appartiennent à un voyage dans le Nord — et celui-là a le train à grande vitesse.

Se déplacer

Al Boraq, la première ligne à grande vitesse d’Afrique, relie Tanger–Kénitra–Rabat–Casablanca à 320 km/h maximum. Elle n’atteint pas Marrakech : l’extension est en construction et attendue avant la fin de 2029. Marrakech est desservie par les trains ordinaires de l’ONCF, confortables, bon marché et plus lents — environ trois heures jusqu’à Casablanca.

Pour la montagne et le désert, une voiture avec chauffeur coûte moins cher qu’on ne le croit et supprime les deux pires moments du voyage : les cols et le stationnement à Marrakech.

Notes pratiques

Le vendredi est le jour de la semaine qui change les choses : beaucoup de commerces ferment autour de la prière de midi et le couscous est le déjeuner traditionnel.

Pendant le ramadan, les restaurants hors des hôtels et des zones touristiques sont fermés en journée et tout le pays bascule vers le soir, ce qui est un moment merveilleux pour y être si l’on s’organise en conséquence.

Une tenue couvrante n’est pas exigée des visiteurs mais elle est remarquée et payée en retour — épaules et genoux couverts dans la médina, davantage encore dans les villages. L’alcool est servi dans les hôtels, les restaurants licenciés et à Guéliz, et il ne se vend pas dans la médina.